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	<title>囧游戏</title>
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	<description>每个地下城主的心中都有一座囧囧山……</description>
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		<title>来自专业摄影师的100条感悟</title>
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		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>

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		<description><![CDATA[1.拥有昂贵相机，不代表他就是好摄影师。

2.永远以RAW格式拍摄。

3.定焦镜头可以助你学习做个更好的摄影师。

4.后期本身是一门艺术。

5.三分构图法99%情况下都适用。

6.微距摄影并不适合所有人。

7.UV滤镜的功能与镜头盖差不多。

8.外出拍照，好过花大量时间在摄影论坛。

9.捕捉平凡中的美丽，你会得到可获奖的作品。

10.胶片并不优于数码。

11.数码并不优于胶片。

12.拥有魔法的相机或镜头并不存在。

13.更好的镜头不会给你更好的照片。

14.花少一点时间去看别人的作品，花多一点时间去自己拍摄。

15.不要带你的单反相机去派对。

16.女孩子喜欢摄影师。

17.将照片变成黑白，并不会让它自动变得有艺术气息。

18.如果你告诉别人，你的作品是PS过的，他们会不屑；所以告诉他们，你在数码暗房制作照片。

19.你不需要拍摄所有东西。

20.替你的作品存两个备份，如同战争的教训：两个等于一个，一个等于没有。

21.丢掉颈带，使用手带。

22.拍摄时接近多一点，作品通常会好一点。

23.拍照时成为场景的一部分，不要偷窥。

24.蹲下来拍摄的照片，通常更有趣。

25.少担心技术问题，多关注构图方面。

26.用黑色胶纸封住相机上的标志，令你更低调。

27.在大白天下拍照，习惯调低2/3挡曝光。

28.拍得越多，拍得越好。

29.在同一个地点，不妨以不同的曝光、角度或光圈值拍摄。

30.只展示你最好的作品。

31.傻瓜机也是相机。

32.加入一个网上摄影讨论区。

33.赏析别人的作品。

34.拍摄前请思考。

35.好照片不需附以解释。（虽然会补充背景资料）

36.酒精与摄影并非好拍档。

37.可以受其他摄影师启发，但不要崇拜他们。

38.颗粒是美丽的。

39.放弃双肩包，使用侧袋，让你更容易拿到镜头和相机。

40.简洁是关键。

41.摄影的定义：用光绘画。所以请惯于运用光线。

42.找出你的摄影风格，并贯彻之。

43.拥有双屏幕对后期工作是最好的。

44.Silver EFEX Pro是最好的黑白转换软件。

45.随时随地带着你的相机。

46.别让摄影防碍你享受生活。

47.毋须宠护你的相机，使用它，用坏它。

48.拍摄内容直接且清晰的照片。

49.充满自信地拍摄。

50.摄影与陈列是好朋友。

51.把照片大大地冲印出来，你会喜欢的。

52.把照片送给朋友。

53.把照片送给陌生人。

54.别忘记裱起照片。

55.Costco（一家冲印公司）又便宜又好。

56.与朋友出外拍照。

57.参加摄影组织或自己发起一个。

58.照片是好的礼物。

59.拍摄陌生人是刺激的。

60.自然直率比搔首弄姿好。

61.自然光是最好的光线。

62.全画幅上的35mm是最好的街拍焦距。

63.需要时别害怕推高ISO。

64.无需随身携带三脚架。

65.过度曝光永远比曝光不足好。

66.拍摄流落街头者以获得具有艺术气息的作品，其实是在剥削他们。

67.在最不可能的情况下，你会找到最好的拍摄时机。

68.照片里有人物元素会更有趣。

69.差的照片不会被PS成好的照片。

70.如今人人是摄影师。

71.不用非去巴黎才拍到好照片；最好的照片可能就在你身边。

72.拿着数码单反自拍的人看起来像白痴（对不起）。

73.相机是工具，不是玩具。

74.从构图来说，摄影与绘画分别不大。

75.摄影不是爱好，而是生活风格。

76.去拍照，而不是找借口。

77.忠于自己的摄影风格，不要复制。

78.最好的照片在会说故事之余，还引出观众更多故事。

79.除了黑色的相机，其他都太引人注目。

80.携带器材越多，享受摄影越少。

81.好的自拍照比看起来困难多了。

82.笑声能在照片中带出人们的真性情。

83.拍照时与环境融合，别行动得鬼鬼崇崇。

84.等得久了风光摄影可能变得沉闷。

85.摄影就是要快乐。

86.不要删除你的照片。

87.不论拍摄人或景都要保持尊重。

88.想拍摄神态自然的路人，广角镜比远摄镜好用。

89.旅游与摄影是完美组合。

90.学习如何阅读直方图。

91.有噪点的照片比模糊的照片好。

92.不要害怕下雨时拍摄。

93.学习如何享受当下时刻，而非麻木地不断捕捉完美画面。

94.肚饿时不要拍摄。

95.透过你自己的照片，你会更认识你自己。

96.不要藏起你的摄影眼光，与世界分享。

97.不要停止摄影。

98.摄影不只是拍照，它是关乎生命的哲学。

99.捕捉决定性瞬间。

100.写下你自己的清单。]]></description>
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		<item>
		<title>人像摄影要提高十招技巧好方法</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2012/04/renxiang_sheying/</link>
		<comments>http://www.orzgame.us/2012/04/renxiang_sheying/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 02:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>

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		<description><![CDATA[<strong>第1招：清晰的主题思路</strong>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，是人、是静物还是一件事？要有内容、有情节、有故事，</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">首先摄影师要有清晰的思路，然后表达出来想法，而不是模棱两可或含糊不清。 </span></span>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021841foP.jpg" alt="" border="0" /></span></span>
<div id="menu_att18327">
<div><strong>第2招：注意力引向被摄主体</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        一幅好作品必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">这幅作品模特手中的小花起到很好的点缀作用，正恰恰配合了主体人物对美好向往的神态。 </span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><img title="点击查看原图" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021842Nyu.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>
<div id="menu_att18328">
<div><strong></strong></div>
<div><strong>第3招：让你的画面更简洁</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。让你的视觉中心点只留在孩子天真可爱的表情当中。</span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"> <img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/0218444bx.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>
<div id="menu_att18329">
<div><strong></strong></div>
<div><strong>第4招：让肖像不变形的简单方法</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        我们拍摄时要离被摄人物站位保持距离，尽量不用特广角的镜头镜，除非你想表达很夸张的效果。</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">在正常情况下，户外人物肖像拍摄适于用80-90mm焦距的镜头为佳。</span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"> <img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021846ltw.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>
<div id="menu_att18330">
<div>

&#160;

</div>
</div>
<strong>第5招：注意灵活应用整体姿势</strong>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿、撩脚部，总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，要让形象更生动。</span></span>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"> <img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021847ktM.jpg" alt="" border="0" /></span></span>
<div id="menu_att18331">
<div>

&#160;

</div>
</div>
<strong>第6招：让你的拍摄对象更自然</strong>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;">       “当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德如是说。</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物放松的时候才会更自然地流露情感，</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">生活中的人物在面对镜头时通常很别扭不自然，这需要沟通，让她忘记拍摄。</span>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下，反正越舒服越自然。 </span></span>

<span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021849zld.jpg" alt="" border="0" /></span></span>
<div id="menu_att18332">
<div><strong>第7招：如何获得浅景深以凸出人物</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        获得浅景深让主体背景模糊的方法，是尽量使用大光圈，长焦距，如果有条件，让人物站位离背景尽量远些。 </span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><img title="点击查看原图" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/02185000J.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>
<div id="menu_att18333">
<div><strong></strong></div>
<div><strong>第8招：保持对角线构图</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        在单人像摄影时，摄影师与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">留出一些空间和缝隙来，使画面更加有纵深感。 </span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021852BSM.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>
<div id="menu_att18334">
<div><strong></strong></div>
<div><strong>第9招：如何让你的模特摆POSE</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。 </span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021853mMN.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>
<div id="menu_att18335">
<div><strong></strong></div>
<div><strong>第10招：合理利用半身或大头照</strong></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">        如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，</span><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;">此时被摄对象的眼神和表情是你唯一应该抓住的。</span></span></div>
<div><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"><span style="font-family: 宋体, Tahoma;"> <img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/021854OXy.jpg" alt="" border="0" /></span></span></div>
</div>]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>各品牌单反镜头的昵称和相关英文缩写</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>

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		<description><![CDATA[佳能镜头讲解：

AFD：Arc-Form Drive 弧形马达，早期的EF镜头都搭载AFD马达，对焦速度不如USM马达，对焦声音也比后者大。

AL：Aspherical非球面镜片。

DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学镜片，佳能于2000年首次将它应用到镜头上，它同时具有萤石和非球面镜片的特性，能有效抑制色散和校正球面以及其他像差，目前主要用在长焦镜头领域，共有3只镜头：EF 400mm F4 DO IS USM、EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM、EF800mm F5.6 DO IS USM。

EF: Electronic Focus 电子对焦，佳能EOS相机的卡口名称，也是佳能原厂镜头的系列名称。

EF-S：APS-C 画幅数码单反相机专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS-C 画幅数码单反相机设计的电子镜头，它只能够应用在 APS-C 画幅的佳能 DSLR 上，其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。

EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈。所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。

FL：Fluorite 莹石，一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD超低色散镜片还要好。

FP：Focus Preset焦点预置。

FTM：Full-time Manual Focusing 全时手动对焦。

IS：Image Stabilizer影像稳定器，即镜头防抖系统。佳能第一只防抖镜头是1995年发布的EF 75-300mm F4-5.6 IS USM，这也是世界上首款防抖镜头。

L: Luxury 豪华，佳能高档专业镜头的标志，也是众多摄影爱好者为它不惜倾家荡产的镜头，其标志为镜头前端的红色标线。

MM：Micro-Motor 微型马达，这是传统的带传动轴的马达，比较费电，不支持全时手动对焦，多用于廉价的低档次镜头。

SF：Soft Focus柔焦。

S-UD：Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片 ，光学性能接近萤石镜片。

T-E：Tilt Shift Lens移轴镜头。移轴镜头主要用在建筑、风景和商业摄影领域，目前佳能的TS镜头共有3款：TS-E24mm F3.5L、TS-E45mm F2.8和TS-E90mm F2.8。

UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片，两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。

USM：Ultra Sonic Motor 超声波马达，它分环形超声波马达（Ring-USM）和微型超声波马达（Micro-USM）两种。目前USM超声波马达在佳能的镜头上得到了广泛的应用，即使是最低端的业余镜头。

实例说明：EF70-200mm F4L IS USM镜头表示采用佳能EF卡口、焦距为70-200mm、最大光圈恒定F4、具备IS防抖系统和USM超声波马达的L级别专业镜头，俗称“爱死小小白”。

&#160;

尼康镜头讲解：

AI：Automatic Indexing自动最大光圈传递技术。尼康手动镜头，发布于1977年，识别它的方法是最小光圈数字采用绿色数字。

AI-S：Automatic Indexing Shutter自动快门指数传递技术。尼康手动镜头，发布于1981年，光圈环上最小光圈数字采用橙色数字。

AF-I：内置马达及内含CPU接点的镜头，尼康称为“I”设计，1992年推出，主要用在专业长焦镜头上。AF-S推出后，AF-I即退出历史舞台。

AF-S: S即代表Silent Wave Motor静音马达，等同于佳能的超声波马达，可高精确和宁静地快速聚焦。不过，尼康目前的AF-S镜头数量远远不及佳能，总数只有20余款。

ASP：Aspherical非球面镜片。

CRC：Close Range Correction近距矫正系统。

D：Distance焦点距离数据传递技术。D型镜头与非D型镜头的最大区别在于D型镜头支持3D矩阵测光。

DC: Defocus-image Control 散焦影像控制，尼康公司独创的镜头，可提供与众不同的散焦影像控制功能，其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制，以便求得最佳的焦外成像。

DX：DX系列镜头是尼康专门为APS-C 画幅的数码单反相机设计的镜头，不可以使用在全画幅机型上。

ED: Extra-low Dispersion超低色散镜片。

G：G型镜头与D型镜头的最大不同是G型镜头无光圈环设计，现在尼康有将G型镜头推广的趋势。

IF: Internal Focusing内对焦技术。

M/A：Manual/Auto focusing，手动/自动调焦切换。

Micro：微距镜头。

N：New新型，尼康一些改进型镜头的标志，如三代“小钢炮”AF 80-200mm F2.8D ED NEW。

NIC：Nikon Integrated Coating尼康集成镀膜。

IF：Inter Focus内对焦。

P：P型镜头，带有AF型镜头的CPU和电子触点的手动聚焦镜头。目前尼康只有3只P型镜头：500mm F4P IF-ED、1200-1700mm F5.6-8P IF-ED和45mm F2.8P。

PC-Shift：移轴镜头。

RF: Rear Focusing 后组对焦技术。

S：Slim 轻薄，尼康一些薄型镜头的标志，例如AIS 50/1.8S。

SIC：Super Intergrated Coating 超级复合镀膜。

TC：Teleconvertor增距镜。

VR: Vibration Reduction 电子减震系统，与佳能的IS镜头防抖系统类似，目前已发展到第二代，大约可以降低3-4档快门速度。

实例说明：AF-S VR 70-200mm F2.8G IF ED镜头表示采用内对焦设计、焦距为70-200mm、最大光圈恒定F2.8、使用了ED超低色散镜片、具备VR防抖系统和AF-S超声波马达的尼康G型镜头，俗称“小竹炮”。

&#160;

宾得镜头讲解：

A：A系列手动对焦镜头。

AF/MF：手动/自动对焦全程切换。

AL：Aspherical非球面镜片。

CF Micro：continue focus micro全程微距。

DA：DA镜头是宾得专为APS-C画幅的数码单反相机设计的数码专用镜头，用绿圈标识，无法用在全画幅机型上。

ED：Extra-low Dispersion超低色散镜片。

F：宾得早期的AF镜头卡口。

FA：也是宾得的AF镜头卡口，比F卡口多了两个电子触点。

IF：Inter Focus内对焦。

Limited：限量版镜头，也是宾得高性能、高档次的镜头。

M：M系列手动对焦镜头。

M.O.D：Minimum Object Distance 最近对焦距离。

PowerZoom：电动变焦。

SMC：Super Mluti Coating超级多层镀膜，宾得特有的镜头镀膜技术，抗炫光能力比较强。

Soft Focus：柔焦镜头。

*：*镜是宾得的高档专业镜头，就像佳能的L头一样，俗称星镜。

实例说明：FA* 80-200 F2.8 ED镜头表示焦距为80-200mm、最大光圈恒定F2.8、使用了ED超低色散镜片的宾得专业星镜；而FA31mm F1.8 AL Limited镜头表示焦距为31mm定焦、光圈F1.8、使用了非球面镜片的Limited限量版镜头。

&#160;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

&#160;

重说宾得历史：

&#160;

Pentax的135单反 镜头生产了几十年，常见分为两种接口：

&#160;

M42接口，也就是197X之前用的无专利公用接口，这里面按生产的时间顺序，从远到近，镜头的命名又分为Takumar，Super Takumar，Super-Multi-Coated Takumar，和SMC Takumar

这些M42口的镜头，通过M42-PK接环，也可以用在K-X上。但都是手动对焦

&#160;

PK接口，也就是197X之后用的专利接口，按生产的时间顺序，从远到近，分为

&#160;

K，简单理解为SMC Takumar的 PK口，但部分镜头光学设计有改进，也有部分新牛头，如K200/2.5

M，可以理解为宾得开始尝试机身镜头小型化后，对镜头设计思路改变的第一批产品

AF，但只有一只镜头，AF35-70/2.8，应该是是全世界第一支商用化的自动对焦镜头，这个早于佳能、尼康、美能达其他各家！但我理解那个时代自动对焦对电池的要求太高，而电池的性能还跟不上来，所以镜头上配了一个很大的电池仓，结果宾得的这个尝试没有得到市场的积极反应。

A，是宾得，作了自动对焦不成功的尝试，回到手动对焦，但开始在镜头上安装电子触点的镜头，没有自动对焦功能，A头特点是色彩浓郁，颇受好评。但是就在这个时代，其他家已经受到启发，开始全面生产自动对焦的镜头，其中佳能、美能达都抛弃了原来的接口，并且取得了巨大的成功！

F，宾得正式全系列自动对焦的第一代镜头，但这个自动化，已经晚于其他各家。

FA，替代F头之后的第二代自动镜头

DA，APS-C数码机身出现后，重新推出的第三代自动镜头

&#160;

&#160;

&#160;

&#160;

不同于佳能、尼康，宾得过去的镜头全都是机身驱动的，也就是马达装在机身里，镜头上机械结构相对简单，从而相对更可靠耐用。但相应的缺点就是对焦慢于镜头驱动方式，现在随着技术的逐年改进，宾得机身驱动的速度，也终于可以赶上佳尼的镜头驱动了。但最先进的超声波马达驱动技术，终于还是要镜头驱动的，所以宾得也推出了自己的超声波马达镜头，所写就是SDM驱动，其中DA*16-50/2.8，DA17-70/4，DA*50-135/2.8，DA*200/2.8，DA*300/4，DA*60-250/4，DA*55/1.4都是超声波驱动的镜头！除了DA*55/1.4特别追求对焦精度，对焦行程特长（比适马50/1.4的对焦行程长3倍！）而对焦速度偏慢，其他的SDM镜头用起来都是快、准、无声！

&#160;

MC，应该指的是多层镀膜。多在其他家镜头上看到。而宾得的是"SMC"，翻译过来就是超级多层镀膜。因为超过7层以上的镀膜技术，也是宾得在70年代第一个商用化的，所以从70年代开始，除了莱卡，全球绝大部分光学厂商都付钱给宾得，使用宾得部分或者全部多层镀膜专利，直到宾得的这个专利后来过期作废，但他们都只能用“MC”。“SMC”这三个字仍然是宾得自己用的。有意思的是，莱卡在宾得的专利过期之后，也开始使用这个技术了。

&#160;

所以如果要买自动对焦头，F，FA，DA就好了。其中，变焦头还是推荐DA的。

&#160;

http://dcbbs.zol.com.cn/57/1061_568008_3.html

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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

&#160;

美能达/索尼镜头讲解：

AD:Anomalous Dispertion异常色散，其用途是消除色散，和尼康ED类似。

APO:Apochromatic采用复消色差设计和采用特殊低色散玻璃镜片，用于减少像差，从而提高长焦镜头像质，改善反差和提高清晰度。

ASP:Aspherical非球面镜片。

CIR: Circular 圆形光圈平滑的背景虚化效果,使背景散焦得很自然。

D: Distance 带距离测量信息的镜头,可以实现闪光控制。

DT : Digital technology数码技术，是专为APS-C画幅数码单反相机设计的数码专用镜头，目前的几支DT镜头均由腾龙代工。

G:与尼康没有光圈环的G系列镜头不同，美能达的G系列镜头是美能达的高档专业镜头，是一系列顶级做工、用料的总称，通常具备以下一些特征：恒定大光圈、AD镜片、圆形光圈、非球面镜片、浮动对焦系统、高质量的镜身等等。

NEW：新款镜头。

SAL:Sony Alpha Lens之意，索尼并购柯尼卡美能达的相机业务后推出的镜头，基本上是美能达镜头换个名称而已。

SF:Soft Focus 柔焦镜头。

TC:增距镜。

STF:Smooth Transformer Focus 影像平滑过渡，代表镜头是美能达135STF。通过一片安装在光圈附近位置上的称作Apodization Filter(谱迹滤镜)的光学元件,使得镜头中心部分的通光量较多,而越趋向周边时通光量较少。为此，在焦外成像部分形成轮廓渐淡，是比较理想的柔软虚像。目前世界上仅美能达135STF一款，索尼这只换汤不换药的产品不算。

SSM:Super-Sonic Motor 超声波马达,可以实现无声快速响应的自动对焦。

UC:Ultra Coating 镀膜拜工艺，柯尼卡镜头的镀膜技术。

Planar：采用Planar(普兰那)结构设计的卡尔•蔡司镜头。

Sonnar：采用Sonnar(松纳)结构设计的卡尔•蔡司镜头。

T*：卡尔•蔡司的多层镀膜技术，也是目前世界上最先进的镀膜技术。

VS:Vari Soft 可变柔焦, 美能达的柔焦镜头。

VFC:Vari-Field Control可变场曲镜头,可以改变像场弯曲的镜头。

Vario：变焦镜头，属于卡尔•蔡司镜头的标识

ZA：卡尔•蔡司专为索尼设计的镜头，采用索尼α卡口，属于自动对焦镜头。

实例说明：AF APO 70-200mm F2.8G(D) SSM表示焦距为70-200mm、恒定F2.8最大光圈、进行了复消色差设计、具备D信息和SSM超声波马达的美能达G系列专业镜头；而Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA表示焦距为16-80mm、最大光圈F3.5-4.5、采用索尼α卡口、具备T*多层镀膜技术的卡尔•蔡司Sonnar系列数码专用镜头。

&#160;

奥林巴斯/松下镜头讲解：

ASPH：非球面镜片。

D:莱卡为松下公司设计的数码专用镜头。

ED:超低色散镜片。

Zukio：奥林巴斯传统相机镜头，采用OM卡口，与4/3系统的数码单反相机卡口不通用，需要通过转接环才能使用。

Zukio Digital:Zukio镜头在数码时代的产物，进行了重新设计，更适合数码时代的要求。

SWD: Supersonic Wave Drive超声波马达，奥林巴斯刚开发的新技术，在PMA2007上发布的几款镜头上得到了应用。

MEGA O.I.S：松下的光学防抖系统。

Summilux: 现今莱卡生产的镜头中，只要是光圈值为F1.4的镜头，便会取名为Summilux，例如Leica D Summilux 25mm F1.4 ASPH。

Elmar：现今莱卡生产的镜头中，只要是光圈值在F4左右的镜头，便会取名为Elmar，例如Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 ASPH MEGA O.I.S。

Elmarit: 现今莱卡生产的镜头中，只要是光圈值为F2.8左右的镜头，便会取名为Elmarit，例如Leica D Vario-Elmarit 14-50mm F2.8-3.5 ASPH MEGA O.I.S。

实例说明：Zukio Digital ED 12-60mm F2.8-4 SWD镜头表示焦距为12-60mm、最大光圈F2.8-4、使用了ED超低色散镜片和SWD超声波马达的奥林巴斯4/3系统数码单反相机专用镜头；而Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 ASPH MEGA O.I.S镜头表示焦距为14-150mm、最大光圈F3.5-5.6、使用了ASPH非球面镜片和MEGA O.I.S光学防抖系统的莱卡Elmar系列4/3系统数码单反相机专用变焦镜头。

&#160;

适马镜头讲解：

ASP：非球面镜片。

APO：APO镜头采用复消色散设计和采用特殊低色散玻璃(SLD)镜片，用于减少彩色像差，从而提高长焦镜头像质，改善反差和提高清晰度。

DC:适马专为APS数码单反相机设计的数码专用镜头，不能使用在全画幅机型上。

DF: Dual Focus双调焦，这类镜头在AF时，调焦环不转动；在MF时，阻尼适中，所以握持性能很好。

DG:进行了数码优化设计的通用镜头，既可以用在APS画幅的数码单反相机上，也可以使用在全画幅机型上。

DL：DeLuxe豪华，尽管其售价适中，但DL镜头是全功能镜头。如同其他的Sigma镜头一样，配备专用的遮光罩，具有半档光圈、手动光圈设定、景深指示、距离指示、红外矫正指示等。

EX：EXcellence优秀，属于适马的专业镜头系列，配合每一片精琢的适马创新(SMC)超多层镀膜镜片，效果自然，更臻完美，特征是镜筒为EX涂层和有EX的标志。

HF：Helical Focus螺旋型调焦。

HSM：超声波马达。

IF：内对焦。

Macro：微距镜头。

OS：适马的光学防抖系统，目前此技术似乎不太成熟，仅有两只镜头搭载了OS防抖系统：AF APO80-400mm F4.5-5.6 EX OS HSM和AF18-200mm F3.5-6.3 OS DC镜头。

RF：后组对焦。

UC：Ultra Compact超紧凑。这类镜头体积小、重量轻。

实例说明：APO 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM 镜头表示焦距为70-200mm、最大光圈恒定F2.8、进行了APO复消色散设计、具备微距功能和HSM超声波马达、传统数码通用的适马EX系列专业镜头，俗称“小黑三代”，亦称“微距小黑”。

&#160;

腾龙镜头讲解：

AD：Anomalous Dispersion 异常色散,拥有此标识的腾龙镜头,具备条件消除色散的功能。

ASL：Aspherical非球面镜片。

ASPH：复合型非球面镜片。

DI：Digitally Lntegrated 数码镜头, 进行了数码优化设计的数码传统通用镜头，既可以用在APS画幅的数码单反相机上，也可以使用在全画幅机型上。

DI Ⅱ：腾龙专门为APS数码单反相机开发的小像场镜头，只能用在APS画幅的数码单反相机上。

IF：内对焦。

LAH：采用LD混合非球面镜片。

LD：Low Dispersion 低色散镜片。

SP：Super performance 超级性能镜头，腾龙的高性能大口径镜头，也是腾龙的专业镜头系列。

XR：高折射率镜片，在保证光通量和成像素质的前提下，大幅度缩小镜头体积和重量，多用在腾龙的大变焦比镜头领域。

VC：Vibration Compensation手动补正机能，腾龙的光学防抖系统，亦是刚刚开发的，目前仅有一款：AF Di 28-300mm F3.5-6.3 XR VC LD Asp [IF] Macro。

ZL：变焦环锁定机构。

实例说明：AF Di 28-300mm F3.5-6.3 XR VC LD Asp [IF] Macro镜头表示焦距为28-300mm、最大光圈F3.5-6.3、使用了XR高折射率镜片、LD低色散镜片、ASP非球面镜片、采用内对焦设计、具备微距功能和VC光学防抖系统的腾龙数码传统通用镜头。

&#160;

&#160;

镜头昵称

镜头分类：

狗头－－－－——大家都知道 (低档镜头)

牛头－－－－——不用我说了 （高档镜头）

Ｇ头－－－－——Ｍ家的牛头，Ｎ家的太监头（功能有所省略）

Ｌ头－－－－——Ｃ家的牛头

＊头（星头）—－Ｐ家的牛头

１．人性化称谓（基本上都跟颜色有关）

小白－－－－－－－－Canon EF 70－200/2.8 L USM

爱死小白－－－－－－Canon EF 70－200/2.8 L (IS) USM

小小白－－－－－－－Canon EF 70－200/4 L USM

大白－－－－－－－－Canon EF 100-400/4.5-5.6 L（IS）USM

老黑－－－－－－－－Canon EF 80-200/2.8L

小胖－－－－－－－－Nikkor AF-S VR 200/2 G[IF] ED

小黑－－－－－－－－Sigma 70-200/2.8 EX HSM

大黑－－－－－－－－Sigma 100-300/4 APO EX IF HSM

大大黑－－－－－－－Sigma 300-800/5.6 EX IF HSM

大Ｇ－－－－－－－－Minolta AF 80-200/2.8 APO G

小金－－－－－－－－Pentax SMC FA* 80－200/2.8

小小金－－－－－－－Pentax SMC FA* 28-70/2.8

大金－－－－－－－－Pentax SMC FA* 250-600/5.6

２．现代武器型

小钢炮－－－－Nikkor AF 80-200/2.8 ED

大钢炮－－－－Nikkor AF-S 80-200/2.8

小竹炮－－－－Nikkor AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED

３．冷兵器型（七种武器！！！）

长生剑－－－－Leica R Telyt 180mm/3.4 APO

孔雀翎－－－－Olumpus zuiko 90mm/2.0 macro

碧玉刀－－－－Nikkor AF 28mm/1.4 D（百变妖）

多情环－－－－Minolta 135mm/2.8 STF

离别钩－－－－Pentax SMC A* 200/4 Macro ED

霸王枪－－－－Canon EF 400mm/2.8 L U IS

拳头－－－－－Carl Zeiss C/Y 85mm/1.2

４．家用器具型（恶心不恶心就不提了，但是镜头都是好玩意）

小痰盂－－－－Canon EF 50/F1.8（那50/1.2不该叫马桶？）

塑料痰盂－－－Canon EF 50/F1.8 II

绿豆－－－－－Canon EF 70-300mm IS DO（家用食品，先归类在此)

５．不太像外号型（一看就知道是镜头）

金广角－－－－Nikkor 17-35/2.8 ED

银广角－－－－Nikkor 18-35/3.5-4.5 ED

钻石广角－－－Nikkor 20-35/2.8 D

６．外语型（老外们起的外号）

Magic Drainpipe－－－Canon EF80-200L

Bigma－－－－－－－－Sigma 50-500

Sigmonster－－－－－-Sigma 300-800

Nifty Fifty－－－－--50/1.4

Thrifty Fifty－－－--50/1.8

７．珠光宝气型（听这名字就价格不菲）

八枚玉－－－－－Leica 35/2

七枚玉－－－－－Leica 35/1.4

８．高贵型（外观精致华贵，价格高不可攀）

三公主－－－－－Pentax 三只限量版定焦镜头：

Pentax SMC FA 31/1.8 Limited 昵称"小公主"

Pentax SMC FA 43/1.9 Limited

Pentax SMC FA 77/1.8 Limited

&#160;]]></description>
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		<title>教你怎么看镜头MTF曲线</title>
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		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>

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		<description><![CDATA[现在各镜头厂家，各个测试机构所用的MTF曲线表现形式都不相同，在下说一下上面这些MTF曲线图的简单看法。
MTF的意义，测试原理就略过不提了，说来实在话长，而且钻研这些理论知识对实际摄影没什么用，我们直接切入正题。首先是坐标轴，垂直坐标轴的值从0到1，任何情况下数值都是越高越好，如果这世上有一支完美的镜头，它的MTF所有线条应该是重合的，达到垂直坐标轴顶点1，但是没有这样的镜头。水平坐标轴表示画面位置与中央的距离，对胶片机来说代表着底片，对数码机来说代表着CCD/CMOS感应器，135相机的对角线长约43.3mm，因此水平坐标轴的值是从0到21.7mm左右，如果是胶片机或者数码全幅机型，从水平坐标轴0到最右端，就分别代表着画面从中央一直到边缘的质量，但如果是非全幅机型，没有那么大的幅面，就要除以相应的系数，比如APS-C机型，就要除以1.6，结果是13.5mm，所以如果你用的是APS-C机型，只看到13.5mm左右就可以了，后面的已经没意义了。显然，所有镜头都是中央表现最好，越往外围越差（这是废话）。
接下来是线条的意义，图中有黑色线条和蓝色线条，黑色线条表示该镜头光圈全开时的情况，蓝色线条表示该镜头光圈收缩到8时的情况，一般情况下，收缩光圈后，各镜头的表现都会更好，所以蓝色线条基本都比黑色线条高（这也是废话）。每种颜色的线条有粗线和细线两种，粗线代表10线对/mm，细线代表30线对/mm，1线对/mm表示测试项目为1mm内有1对黑白相间的线条，10线对/mm代表有10对黑白相间的线条，如此类推。1线对/mm意味着被拍摄的物体是最简单的，反差最大的，最容易被拍摄的，任何镜头都能很容易的表现出这样的画面，线对比越高，就表示每1mm内有更多对黑白相间的线条，代表着被摄物体越来越复杂，反差越来越低，越来越难拍摄，所以任何镜头的表现都会随之下降，粗线的位置当然也会比细线高。我们可以看到线条又分为实线和虚线两种，实线代表测试中使用的是辐射状的线条，虚线则表示测试中使用的是同心圆状的线条。
结合这些我们就能知道MTF曲线代表的意义了： 1. 任何线条都是越高越好，下降的趋势越慢越好。 2. 粗线的位置越高，说明该镜头的反差和对比越高。 3. 细线的位置越高，说明该镜头的锐利度越高。 4. 黑线的位置越高，证明该镜头在全开光圈时表现越好。 5. 蓝线的位置越高，证明该镜头在光圈收缩到8的时候表现越好。 6. 蓝线如果和黑线很接近，说明这支镜头表现很出色，只有比较少的镜头有这种表现。 7. 如果蓝线的位置都比较低，说明这支镜头相当差劲。 8. 0.6以下一般画面就很糟糕了，0.6-0.8画面还可以，0.8-0.9可以算良，0.9以上算非常优秀了，只有优秀镜头在适合的状态下才可能达到，但是具体的情况还是要看各位自己判断了。 9. 实线和虚线越接近，表示这支镜头的焦外成像越柔和自然，反之，差得越远，焦外成像就越差，差太多就会斑斑驳驳一块一块的很难看。
这样大致就能从MTF曲线中，看出各镜头的表现。我们拿EF50mm F1.2L做个例子，试看一下它的MTF曲线：
<div>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/04/225247rD2.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
首先，这支镜头在光圈收缩到8的时候，成像质量优秀，在光圈全开时，反差还可以，但是画面不锐利，对比50/1.4，二者都在光圈全开时，50/1.2超过50/1.4。EF50mm F1.2L线条的下降算是比较缓慢的，在APS-C机型上，从中央到边缘画面质量都能较好的保持，在全画幅上如果收缩光圈到8，还是能有不错的整体画质。这支镜头焦外表现也不错，收缩所光圈后，焦外表现下降了。总的来说，这是支不错的镜头。
MTF曲线不是万能的，镜头的畸变、抗眩光性能、近摄能力、对焦速度等等都看不出来，另外，数字不代表艺术，有些数值较低的镜头有的时候实际成像看起来并不差，所以，尽信MTF不如无MTF。但是相对来说，MTF曲线的确是对镜头客观、精确、量化的评价。掌握了镜头的MTF曲线图，即可以了解镜头性能，对采购镜头有所帮助，又可以根据自己镜头MTF曲线的情况，掌握自己镜头的长处和短处，以后出去拍摄的时候，注意扬长避短，在镜头较好的MTF值段拍摄，充分利用自己的器材，未尝不是MTF曲线的另一种用处。]]></description>
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		<item>
		<title>关于微距摄影的十条建议</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2011/12/macro_photo/</link>
		<comments>http://www.orzgame.us/2011/12/macro_photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>
		<category><![CDATA[单反]]></category>
		<category><![CDATA[微距]]></category>

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		<description><![CDATA[微距摄影着重强调被摄体的细节、形态及纹理，是一种非常独特摄影类型。在这个图集中，你可以了解造就一张精彩的微距摄影作品的因素都有哪些，并得到一些如何将你照片变成引人注目的摄影作品的建议。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101153Irg.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji01" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101153Irg.jpg" alt="" width="600" height="380" /></a>

拍摄建议-1：微距摄影就是放大摄影，可以将照片上物体的大小，从真实尺寸的一半，放大到5倍左右。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101156ym5.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji02" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101156ym5.jpg" alt="" width="600" height="385" /></a>

拍摄建议-2：作为普遍原则，你应该使用不大于f/16的光圈，以便让被摄体全部或大部分都在景深范围之内。当被摄体无法全部安排在同一平面上时，你需要决定对哪一部分合焦。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101158Na6.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji03" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101158Na6.jpg" alt="" width="600" height="433" /></a>

拍摄建议-3：尝试大光圈，这样可以将被摄体的大部分置于景深之外，产生令人满意的艺术效果。

这些是蒲公英的种子。尝试以不同方式拍摄蒲公英让我度过了一愉快的下午。随着一阵令人愉快的微风吹来，我最终拍到了这张令人满意的照片。被摄体，布景，和光线完全来自大自然。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101200csN.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji04" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101200csN.jpg" alt="" width="600" height="430" /></a>

拍摄建议-4：在进行微距摄影时，使用浅景深是必不可少的。因为背景完全在景深之外，所以往往会产生令人满意的效果，而且你可以非常自然地布置拍摄场景。尽管不用考虑背景问题，但还是别忘了检查一下是否有其他任何会分散观众注意力或不和谐的元素

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101202U3O.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji05" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101202U3O.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>

拍摄建议-5：从意想不到的角度拍摄来获得富有创意的微距照片。尝试用不同的光线，用顺光加强被摄体的色彩饱和度，用侧光强调质感。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101203jxY.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji06" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101203jxY.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>

拍摄建议-6：当画面中有一个兴趣点，并且处于恰当的位置上，那么这张微距照片就会很成功。选择一个简单的背景，这样就不会与被摄体形成竞争关系而分散观众的注意力

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101205JbW.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji07" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101205JbW.jpg" alt="" width="600" height="430" /></a>

拍摄建议-7：近摄镜是一个平的，类似滤镜的附件。它装在普通镜头前端令你可以更近地对焦。虽然最大放大倍数取决于镜头的焦距，但你能够从更近的距离对焦

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101206hRJ.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji08" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101206hRJ.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>

拍摄建议-8：拍摄花朵、树叶及户外的昆虫等题材很具挑战性。一阵微风就可能毁掉一次完美的构图。必须消除被摄体的抖动和模糊。在拍摄之前，尝试在地上插根棍子，然后将要拍摄的植物固定在棍子上来保持静止。拍摄时应使用最快的快门速度，如果用小光圈拍摄，则还需要使用环闪或闪光灯组。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101208gQ8.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji09" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101208gQ8.jpg" alt="" /></a>

拍摄建议-9：一个稳定的三脚架是必须的。你有两个选择：买一个支脚能够以最大角度张开，并可达到较低位置的三脚架；或买一个中轴可以倒置，能够允许相机正面朝下悬挂在底部的三脚架。

<a href="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101209ftV.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="weji10" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/101209ftV.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a>

拍摄建议-10：如果在室外拍摄，明亮的天气会令微距照片效果非凡，因为不必使用较慢的快门速度。多云但明亮的天气尤其适合微距摄影，因为此时照射在被摄体上的光线非常均匀。]]></description>
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		<item>
		<title>有关相机镜头的一切</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2011/12/all_about_lens/</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>
		<category><![CDATA[单反]]></category>

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		<description><![CDATA[<h1>有关相机镜头的一切</h1>
——很多有关镜头你想知道而不知道的事

你的单反相机中最重要的部件是什么？如果你只是回答“机身”，也许你说的有一定道理，但正确答案却是“镜头”。在这篇文章里，我会教给你你所需了解的有关镜头的一切。
<h2>绪论 第一章：什么是机身？</h2>
我知道并非所有人都同意说镜头很重要，但是听我说……当然，拥有一个像素精良的电荷耦合器件、舒适的操控、一个良好的测光表，一个稳定的感光度范围，可靠的降噪系统和精确的快门装置确实很重要，所有这一切都是你机身的一部分，然而我已经不再像以前那么过分关注机身。

<img title="2" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/0420578Lr.jpg" alt="" width="673" height="449" /></a>

我并非要说机身的成本就只是小钱，在过去的15年里我研究了很多的机身，撇除前数码时代，我的单反相机之旅开始于我酷攒几个月购入的佳能EOS D30。之后，我又买了D60、300D、350D、450D、400D和550D。间或其中，我也曾有过几台XXD和XD系列的相机。但由于我花了大量的时间来写针对初学者和中级摄影师的摄影书，所以大部分时候我还是坚持用入门级的相机。

机身的每一个点改进大都是一次进化而不是一次变革。佳能、尼康以及其他所有的相机制造商都致力于做微小的改良，这样每更新一代，机身都好了一点点。我敢说没有人能说得出佳能EOS 500D和佳能EOS 550D之间的很多差别。但是如果你拿起一个300D和600D来做比较，你就会惊奇的发现他们的机身是多么的不同，更好的传感器，更好的人体工程学，更好的操控，更好的照片质量，更长的电池寿命，而且还有差不多的价格，这真是太棒了。
<h2>绪论 第二章：难道这都意味着和镜头有关么？</h2>
我在这里想要说的一点是，在过去15年左右的时间里，我已经有很多不同的机身，但有一件事是保持不变的：我的镜头。我不经常买镜头，但一旦我要买，我就买最顶级的。

我目前用的最久的镜头已经将近10年了，这是一个70-200mm f2.8的镜头。特别好玩的是，我最喜爱的一款相机有着精良的自动对焦性能，如果它今天被偷了，我明天就去最近的照相机店再买一个一模一样的。或者，用同样的钱我还可以买一个被偷相机的升级版本。

最好的是70—200mm的镜头做到了一些技术领域里闻所未闻的事：随着年数的增长它却变得更好。更确切的说，每次我升级机身的时候，我镜头里的图像质量都能提高一点点，因为有了单反相机上的更好的传感器和图像处理器，我获得了更高的分辨率，更好的色彩，而我的画面噪点却会随之减少。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/110.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="1" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/0421043Gi.jpg" alt="" width="673" height="448" /></a>
<h2>绪论 第二章：难道这都意味着和镜头有关么？</h2>
我在这里想要说的一点是，在过去15年左右的时间里，我已经有很多不同的机身，但有一件事是保持不变的：我的镜头。我不经常买镜头，但一旦我要买，我就买最顶级的。

我目前用的最久的镜头已经将近10年了，这是一个70-200mm f2.8的镜头。特别好玩的是，我最喜爱的一款相机有着精良的自动对焦性能，如果它今天被偷了，我明天就去最近的照相机店再买一个一模一样的。或者，用同样的钱我还可以买一个被偷相机的升级版本。

最好的是70—200mm的镜头做到了一些技术领域里闻所未闻的事：随着年数的增长它却变得更好。更确切的说，每次我升级机身的时候，我镜头里的图像质量都能提高一点点，因为有了单反相机上的更好的传感器和图像处理器，我获得了更高的分辨率，更好的色彩，而我的画面噪点却会随之减少。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/110.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="1" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/0421043Gi.jpg" alt="" width="673" height="448" /></a>
<h2>第二章：相机镜头如何运作？</h2>
让我们从头开始：镜头的内部包括组合结构复杂的多枚透镜，简单地来说，透镜就是各种各样“弯曲”的玻璃，每一片透镜都有不同的功能，根据玻璃材质、加工方法等不同，有各种不同种类的透镜。根据组合形式不同，最终画质也有所差异。但镜头性能并不简单与透镜枚数的多少成正比。当他们组合在一起时就能在感光元件上形成清晰的影像。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/shutterstock_11321362_620x415.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="shutterstock_11321362_620x415" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042109Vux.jpg" alt="" width="673" height="450" /></a>

镜头实际上只有一个工作，就是聚集光束到感光材料上，这听起来简单，但镜头的设计可是大有讲究，最大的挑战是，你不仅仅需要保证一个地方清晰，而要确保整幅照片都是清晰锐利的，包括边缘和角落。

如果这听起来还不够复杂的话，那么还有变焦镜头。使用变焦镜头时，上文提到的依然正确，但镜头需要在图像传感器上把光线聚集到一个非常精确的地方，同时还要给摄影师提供一个可变的焦距。这种复杂程度已经远远超出了本文的范畴，在这里我们就不赘述，只能感叹设计镜头的工程师是个拥有无穷智慧的人哪。
<h2>第三章：相机镜头的各部分</h2>
在我们深入探讨各种概念和专业术语之前，先让我们来了解一下镜头各部分的称谓：

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/lens_internal_0.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="lens_internal_0" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042113A6K.jpg" alt="" width="673" height="482" /></a>

镜头的内部通常没什么需要用户动手的地方，你知道过去录像机上都会有个标签写着“用户不得私动内部零件”？嗯，这对大部分相机镜头也通用。你唯一需要知道的是，镜头内部有许多不同的镜片组装在一起。

它们中的一些会被固定在镜筒内侧，另一些则可以移动。部分玻璃镜片能移动的主要原因是为了使你的镜头能聚焦、变焦以及协助完成光学防抖等功能。所有的这些都会在后文中详解，所以继续往下读吧。

镜头的外部也有很多不同的部件和附件，不同的制造厂商生产出的镜头看起来很不同，好在大多数部件都有图标的标注，另一个你会在镜头上发现的则是几乎所有自动镜头（感谢网友@小尘4x的勘误）上都有的控制键—— “MF/AF”按钮，这个按钮用于切换自动对焦和手动对焦模式。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/lens_external_v3.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="lens_external_v3" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042123tUC.jpg" alt="" width="673" height="407" /></a>
<h2>第四章：焦距的解释</h2>
你一定听说过人们在谈论镜头时所提到的镜头的焦距。
<h3>什么是“焦距”？</h3>
如果你曾经想知道这个距离是什么，或许你已经在维基百科或类似的书籍上看过，那么你就会遇到一些非常无益的理论“焦距，是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式，指从透镜的光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中，从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。”

以上的这段话你看明白了么？没有，没事，以此谋生的我也没有看明白，让我们来简化这个非常复杂的概念……当光线穿过你的相机时，根据小孔成像远离，物体的成像首先是翻转和上下颠倒的。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/focal_1_0.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="focal_1_0" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042127cZ9.jpg" alt="" width="673" height="297" /></a>

顺便说一句，翻转和上下颠倒的成像就是为什么单反相机需要一个五棱镜（在你相机顶端隆起的部分）的原因，这就将图像的位置翻正了。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/focal_2_0.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="focal_2_0" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042133VRv.jpg" alt="" width="673" height="302" /></a>

正如你从图上看到的一样，两线总在某一点相交，这个相交点被称为“焦点”，从这个点到感光材料的距离就是焦距。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/focal_3_0.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="focal_3_0" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042136dXx.jpg" alt="" width="673" height="332" /></a>
<h3>焦距为什么重要？</h3>
镜头焦距代表着它的视野有多宽，这反过来和一个镜头的视角是成正比的，我们在之后将会更多的来讨论“视角”的问题，但我们先来看“焦距”，试想一下，如果焦点离感光材料近，那么在照片中呈现出的被摄体就较小。 再试想，如果焦点离感光材料越远，那么照片中呈现的被摄体就会越大。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/focal_4_0.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="focal_4_0" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/042137qT7.jpg" alt="" width="673" height="260" /></a>

正如你看到的，短焦距会有一个广角，这就是为什么短焦镜头也被称为“广角镜头”，相反也是如此，长焦距会有一个窄角度，这些镜头被称为“摄远”镜头。

<a href="http://image.fotomen.cn/2011/12/focal_5_0.jpg" rel="prettyPhoto[pp]"><img title="focal_5_0" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/auto_save_image/2011/12/0421413tL.jpg" alt="" width="673" height="258" />

&#160;]]></description>
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		<title>社交网络的“悖论”</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2011/11/social_net/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[狡诈的魔法师]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

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		<description><![CDATA[<a href="http://www.williamlong.info/archives/2898.html">http://www.williamlong.info/archives/2898.html</a>

编者按：Nina Khosla，作为一个设计师，同时也是Teethie创始人。Teethie是一个社会化博客形式的创业项目，致力于构建基于兴趣的社区。

近几年来，我们与朋友们在网上聊天的方式发生了根本性的变化。过去，无论线上线下，我们都只看到一小撮朋友在线进行交流。曾经似乎让人提心吊胆的互联网世界虽然布满了陌生人，但我们可以与他们一到去探索这个未知的世界。是的，我们大部分朋友不在线，或至少没有使用同一款产品服务，但是亲密感如此的让人满足以至于我们会去寻找新的内容和新的朋友，我们有这个能力！

我们迷恋于各个网站——这些网站能够会让我们产生一种感觉，就是在网站的那头会有一群相互熟悉、曾经相互交流或者是拥有着共同经历的人存在着。就在此时，一些社交网站——特别是Facebook，Twitter——横空出世了！通过与我们熟悉的人成为“好友”Facebook定义了一个社交模式。眨眼间，我们拥有了一打朋友分布于我们曾生活过的地方。既然有与朋友们在社交空间中分享的经历，那么按照正常逻辑推演，在互联网中拥有更多的朋友貌似会丰富这种经历！但是这种推演并没有发生！

<img src="http://download.williamlong.info/upload/2898_1.jpg" alt="社交网络的“悖论”！？" />

取而代之，一种新的趋势正在滋长：我们其实并没有注意网络那头的“朋友”。就拿Twitter来说，Twitter曾经是早期用户讨论技术的热门场所。但是，没过多久，你几乎不能读完你关注的所有人的tweet信息。

但随着社交网络的延展，人们在Twitter上能够找到更多他们了解和喜欢的人，于是他们开始关注很多人。至此，阅读所有tweets是个不可能完成的任务。事实是，所有的互联网公司都是基于这样的一个假设去开发产品的——你在Facebook和Twitter的朋友太多了，以至于你无法注意到他们每个人的言语。

例如，Flipboard，强调其产品特点为能将内容分享给你在Twitter和Facebook的好友。这些公司，甚至是Facebook自己的新闻信息流智能系统，正在帮我们解决由于过分的联系导致的与好友间的生疏——他们正在从我们自己创造的泛滥的信息海洋中挖掘出有用的东西。

确实存在着这样一个无人想承认的社交网络悖论：随着社交网络不断增大，我们自己的社交能力却一直在下降！

和其他事务类似，社交网络和由此产生的信息都遵循经济学中的供求规律。当字节、照片、链接随着网络的不断扩张而增加，这些东西的价值也会不断降低。

似乎这解释了新的产品带给人的兴奋。当很少的人群正在使用一个应用，例如Foursqure，我们可以随时了解好友的踪迹。从小的规模来看，了解这个信息并期待别人也能够看到它不知不觉让我们都觉得是个秘密。这让那些Twitter的早期使用者们觉得不可思议。但是随着朋友数量的增加——特别是超过150这一个神奇的 Dunbar’s
number——这个魔咒便解除了。按照这种规模，我们几乎无法轻易地掌握所有人的行踪。当我们的连接数超过150时，任何事物都变成了简单的评论——正如真实的交谈已然成为了我们的负担，因为我们的精力真的很有限！
<blockquote>　　<strong>译者注：</strong>Dunbar’s
number 被认为是个体能够和周围的人维持稳定社会关系的理论上限值，而这种社会关系是指群体中的人相互认识并且知道其他人之间的关系。这一理论的支持者声称,当一个群体的规模超过了Dunbar’s
number的话，就需要更多法律、政策、规则去维持群体内稳定的凝聚力。</blockquote>
曾经的小社区群体已经变成了一个庞然大物，其中充斥着各种无意义的Foursquare签到和滥用的标签。神奇的是，社会化的联系并没有因为这个网络而溢出；相反，信息溢出了。曾经认为社交网络很有意义的唯一原因就是在很小的规模下，社交网络会像一个社区那样运作。但是在大的规模下这个社区群体就会被肢解。

谁引领我们进入了社区：社区，与个体有着分明的界线，总是存在于大的关系网络情境下，且总是在灰飞烟灭中变得熟悉。社区及其对应的网络空间，是我们与实体世界的关系相联系的唯一方式。我们的足球队、工作场所、街道、城镇等，都有其各自的社区。我可推测，这是让虚拟世界变得可管理的唯一策略。

社区让我们能从一个个体和一个独特的视角去观察。我们了解我们正在交谈的人，这似乎是没什么大不了的事儿，但是正是它把我们的交流都hold住了——这是类似于你对着一个虚无缥缈的世界咆哮和与面前的某人交流的显著区别。

实时tweet运动比赛状况和参加一个国家级的滑板运动比赛有什么区别？发一个tweet并不是一个实际的经历，仅仅是作为一个无足轻重的观众广播了这样的一件事儿。当我回想我曾经tweet的这类内容——“我读了一篇非常精彩的文章，check一下”，“将要乘飞机”或者“进球了”！

这些并不是分享经历——他们仅是我的经历，我想与你分享，但是你可能并没有此经历——我看那篇文章时的想法或满足、那种登上飞机的感觉、那种看到比赛扳平了的紧张情绪。或许您能够自己去比较这些亲生经历后的记录；这是大多数Twitter交流所呈现的，但是这种经历最后其实是无法分享的。

这个与社区中的讨论又有所不同。这种交流是不以任何人的个人经历为话题的，而是社区内集体共同的爱好。交流就是一种体验。每个评论都源于社区内大家共同的情感体验，尤其是那些大家共有的情感诉求。

这种追溯和表达共同情感的习惯恰是那些幽默的“网络段子”的诱因，是大家在互联网中的寄托，且也是大家的文化基因所决定的。毫无疑问，社区中有争吵和异议，但是相似的是：大家都知道这里面的都是某个球队的粉丝，且大家期盼的目标是有价值的。社区中，大家都有归属感，大家都是社区不可或缺的一部分。

如果我们关系网模式不断扩张，正如Facebook所推动的，那么用户们将要冲破社交网络的禁锢和局限。如果我们想要创造设计社交产品，那么我们需要赋予产品这样一个价值——他确实能够让人们变得更加Social，真真切切的Social！

我们构建的产品不能只满足用户记录和发布的需要，我们需要鼓励大家讨论，共同体验，且构建持续的、有意义的关系链。这些都是能够为用户创造价值的所在，这样的产品才能激励用户。因此，社交网络的未来并不只在于一个关系网，而在于社区。

译者后记：

人是个矛盾的集合体，人们渴望去关心周围的朋友，于是就会不由自主地关注其他人。可是当人数到达一定的限度时，信息泛滥的现象发生了，我们无法看完所有的信息流。于是我们想分组浏览，我们会刻意花更多的时间去看，我们生怕漏掉任何一点信息以免遭受什么物质或精神上的损失，我们于是累了、倦了。回头看看，我们似乎一无所得！

英文原文：TechCrunch：<a href="http://techcrunch.com/2011/08/28/the-social-network-paradox/">The Social
Network Paradox</a>]]></description>
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		<item>
		<title>探寻镜头焦距究竟如何影响画面</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2011/10/lens_photo/</link>
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		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>
		<category><![CDATA[景深]]></category>
		<category><![CDATA[照相]]></category>
		<category><![CDATA[镜头]]></category>

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		<description><![CDATA[你是否也曾思考过镜头焦距到底会对画面有怎样的影响？即使拍摄同样的场景，选择不同的镜头也会拍出完全不同的画面。不同的焦距在很大程度上会改变被摄体与背景之间的空间透视关系。

压缩主体与背景之间的距离，是长焦镜头最显著的效果之一。长焦镜头会“压平”画面，而广角镜头则有“拉伸”效果。想知道为什么85mm是最流行的人像镜头？因为在这个焦距下拍出的人像，可以保证鼻子不会“变大”。

使用长焦镜头还会影响到景深。大部分人可能都知道景深与光圈有很大关系，不过镜头焦距也是会影响景深的。长焦镜头的景深更浅，更容易将主体从背景中分离出来。

不过，永远也没有最佳镜头或焦距。选择不同的镜头焦距，会改变主体与背景之间的关系，这取决于你自己的想法。

为了说明这一点，我拍摄了几张照片做演示。请注意画面中的模特与背景大桥之间的关系。

在拍摄中，我使用了跨度范围很大的几个焦距，目的是为了能更清楚地说明这个问题。我用的第1支镜头是图丽12-24mm f/4，第2支是尼康35mm f/1.8，最后是尼康80-200mm，分别用了100mm和200mm焦距。所有镜头都使用f/2.8光圈（除了图丽镜头用f/4）。

<a href="http://www.orzgame.us/2011/10/lens_photo/cemvckehrk2gu/" rel="attachment wp-att-817"><img class="alignnone size-full wp-image-817" title="ceMVCkeHRk2GU" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/2011/10/ceMVCkeHRk2GU.jpg" alt="" width="350" height="527" /></a>
第一张照片使用最广的焦距——12mm——拍摄。注意画面中有的透视关系都被大大扩展了。画面中的大桥仿佛被推到了天边，只是勉强能看到。广角镜头产生了很大的景深，几乎所有物体都在景深范围内。用广角镜头，我们拍到了整个场景。

<a href="http://www.orzgame.us/2011/10/lens_photo/cej9tzc8odbn2/" rel="attachment wp-att-816"><img class="alignnone size-full wp-image-816" title="ceJ9TzC8OdBN2" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/2011/10/ceJ9TzC8OdBN2.jpg" alt="" width="350" height="527" /></a>
这张照片使用尼康35mm f/1.8拍摄。现在大桥已经出现在我们的视野中了，同时景深也比12mm时更浅。这仍然是一个有些广的焦距，不过已经开始有分离主体的效果了。

<a href="http://www.orzgame.us/2011/10/lens_photo/ceuwz2jqbp38y/" rel="attachment wp-att-818"><img class="alignnone size-full wp-image-818" title="ceuwz2jqBp38Y" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/2011/10/ceuwz2jqBp38Y.jpg" alt="" width="350" height="527" /></a>
现在，我们就进入最佳的人像焦距范围了。这张照片使用尼康80-200mm f/2.8镜头的100mm段拍摄。注意这张照片中的模特产生了明显的“压平”效果。现在大桥已经与模特很接近了，同时更浅的景深也产生了更强烈的“分 离”效果。这是我最常用的拍摄半身像和头肩像的焦距。

<a href="http://www.orzgame.us/2011/10/lens_photo/ceees0f0ir/" rel="attachment wp-att-815"><img class="alignnone size-full wp-image-815" title="ceeES0f0Ir" src="http://www.orzgame.us/wp-content/uploads/2011/10/ceeES0f0Ir.jpg" alt="" width="350" height="527" /></a>

最后，是200mm焦距。这是最大的压缩效果，模特与大桥看起来非常接近。同时注意照片中表现出非常浅的景深效果，模特完全从背景分离了出来。

结论

本文展示了不同焦距下不同的画面效果。事实证明，选择不同的焦距，可是呈现出完全不同的场景。

不同的镜头焦距是一项有力的创作工具。选择焦距也是进行构图的一部分。你可以用广角镜头来强调距离，也可以用长焦镜头过滤背景。根据你的不同目的，任何一种焦距选择都可能是最好的。]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>我爱我家</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2011/06/wo_ai_wo_jia/</link>
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		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[虔诚的大祭司]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>
<div id="lrc3">你是我记忆中忘不了的温存</div>
<div id="lrc4">你是我一生都解不开的疑问</div>
<div id="lrc5">你是我怀里永远不懂事的孩子</div>
<div id="lrc6">你是我身边永远不变心的爱人</div>
<div id="lrc7">你是我迷路时远处的那盏灯</div>
<div id="lrc8">你是我孤单时枕边的一个吻</div>
<div id="lrc9">你是我爱你时改变不了的天真</div>
<div id="lrc10">你是我怨你时刻在心头上的皱纹</div>
<div id="lrc11">你是我情愿为你付出的人</div>
<div id="lrc12">你是我不愿让你缠住的根</div>
<div id="lrc13">你是我远离你时 永远的回程票</div>
<div id="lrc14">你是我靠近你时 开着的一主扇门</div>
<div id="lrc15">你是我情愿为你付出的人</div>
<div id="lrc16">你是我不愿让你缠住的根</div>
<div id="lrc17">你是我远离你时  永远的回程票</div>
<div id="lrc18">你是我靠近你时 开着的一扇门</div>
<div id="lrc20">你是我迷路时远处的那盏灯</div>
<div id="lrc21">你是我孤单时枕边的一个吻</div>
<div id="lrc22">你是我爱你时改变不了的天真</div>
<div id="lrc23">你是我怨你时刻在心头上的皱纹</div>
<div id="lrc24">你是我情愿为你付出的人</div>
<div id="lrc25">你是我不愿让你缠住的根</div>
<div id="lrc26">你是我远离你时 永远的回程票</div>
<div id="lrc27">你是我靠近你时 开着的一主扇门</div>
<div id="lrc28">你是我情愿为你付出的人</div>
<div id="lrc29">你是我不愿让你缠住的根</div>
<div id="lrc30">你是我远离你时  永远的回程票</div>
<div id="lrc31">你是我靠近你时 开着的一扇门</div>
</p>]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>大多数人对数码单反认识上的误区</title>
		<link>http://www.orzgame.us/2011/06/danfan_wuqu/</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVen</dc:creator>
				<category><![CDATA[冒险者的次元袋]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>  <p>误区1、像素总数不重要   <br />现在数码单反的像素还远远没有达到胶片的水平，飞思的8000万像素数码后背例外，有点接近胶片的分辨率水平。现在单反的像素标称总数都是把R、G、B全部算上的，实际像素是插值算出来的。要是按R、G、B三个点合成一个像素，以尼康D3x为例，有效像素只有800万，还早着呢。    <br />    <br />误区2、曝光宁欠勿过    <br />曝光宁欠勿过的前提是JPG格式拍摄，如果用RAW拍摄，就要改成稍过勿欠。DPreview网站里面也提到，现在的RAW转换软件如PS的Camera Raw、Dxo等等，对RAW格式大约可以恢复1档至1.5档的高光溢出信息。按照向右曝光的理论，最大好处就是获得最大的信噪比，噪点更少、图片更干净。    <br />    <br />误区3、自动白平衡很重要    <br />自动白平衡很重要的前提也是JPG格式拍摄，如果RAW拍摄，无所谓什么自动白平衡，这个大家都知道。实际上，自动白平衡即使做的再好也不能满足所有复杂场景。    <br />    <br />误区4、高感比像素重要    <br />在数字图像处理领域里面，像素和噪声是可以相互转换的，一幅高像素高噪声的图片可以转换为低像素低噪声的图片，像素合成就可以大大改善信噪比和动态范围，反过来转换在理论上也是可以的，并且在卫星遥感遥测领域里面应用非常广泛，用多幅低分辨率图片合成高分辨率的图片，但是实际操作起来比较困难，尤其是针对我们普通人。    <br />具体做法是：拍摄一幅低分辨率图片后进行微小平移，拍摄同样分辨率的图片，每张图片相互之间有少量像素错位，用特殊的算法合成后得到一幅高分辨率图片，但是我们很难精确控制平移幅度，几乎没有操作可行性。    <br />著名的DXO网站里面也是持同样观点：高像素低信噪比很容易转换成低像素高信噪比，反过来不可能。（DXO更绝对）    <br />    <br />误区5、暗部保留细节比亮部多    <br />所有数码成像的相机里面都有一个模数转换过程：A/D转换，A/D转换的基本原理决定了数码成像亮部细节保留超过暗部细节保留。这个问题一两句话说不清楚，大家可以搜索看看《向右曝光》这文章。     <br />    <br />误区6、RAW拍摄得到图像发灰是细节多的表现    <br />实际上，图像发灰恰恰说明了细节丢失，恰恰说明现阶段CMOS图像传感器像素分辨率低、动态范围小、信噪比低。我们看到的图像是经过原始场景－镜头－CMOS图像感光器－反马赛克算法－显示器一系列环节，假设每个环节都是理想无损的，那么我们看到的就和原始场景是相同的，在这种情况下，图片还会发灰吗？    <br />以前我们用胶片拍摄，冲印出来的图片也发灰吗？    <br />为什么发灰？说明我们最终看到的信息与原始场景不一样了，因为上述的处理过程引入了失真，就现阶段的技术水平，CMOS、显示器、镜头是引入失真最大的3环节。</p>]]></description>
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